Лекция по дрессировке
Эта лекция у меня длится обычно (правда с некоторыми отступлениями на разговоры о каждой конкретной собаке и проблемах с ней) 1,5-2 часа. 

Дрессировка - это выработка условных рефлексов. Что такое условный рефлекс: УР - это ответная реакция организма на внешнее воздействие, которая вырабатывается при создании и повторении определенных условий. Кроме условных рефлексов, есть еще безусловные рефлексы и инстинкты, которые мы не можем изменить, но обязаны их учитывать и использовать при выработке условных рефлексов. Исходя из этого, и появились следующие правила дрессировки, которые я сформулировала (не изобрела, а просто оформила в понятную форму) и прошу всех моих учеников неукоснительно их выполнять, причем не только во время занятий, но и постоянно при общении с собакой.

                                            Правила дрессировки
1.Порядок действий дрессировщика: команда - воздействие - поощрение. Если дрессировщик сначала заставит собаку принять определенное положение, а потом даст команду, то собака не почувствует связи между своими действиями и командой, т.к. после команды от нее ничего не требовали, соответственно условный рефлекс вырабатываться не будет.

2. Команда дается один раз. После чего работает первое правило. Если давать команду несколько раз, никак не воздействуя на собаку, т.е. не помогая ей принять нужное положение (руками, лакомством, поводком), то у собаки вырабатывается условный рефлекс НЕ РЕАГИРОВАТЬ на 1-ю, 2-ю и т.д. команды. А так как, человек не робот, и не может повторять команду с одной интонацией бесконечно, когда его терпение кончится, он даст команду повышенным голосом и недовольным тоном, т.е. надавит на собаку морально, собака при этом может выполнить команду, вы ее похвалите, и у собаки будет вырабатываться условный рефлекс выполнять команды, которые даются только на повышенных тонах.

3. Подкрепление действий собаки должно следовать незамедлительно, во время совершения этих действий или не позднее 5 сек. после. Это правило действует как для положительных. так и для отрицательных подкреплений, т.е поощрение и наказание. Запоздалое подкрепление не возымеет нужного действия на собаку. Если опоздало положительное подкрепление, то собака воспринимает его как вашу любовь, если отрицательное - то оно нарушает контакт с собакой, потому что собака не понимает, за что ее наказывают, и решает от такого хозяина держаться подальше.

4. Отменить команду, данную хозяином собака не имеет права. Что это означает? Хозяин дал, допустим, команду Сидеть, собака села, и тут же встала, т.е. она выполнила команду и тут же ее отменила. Или команда Ко мне. Собака подбежала, ткнулась носом в хозяина и побежала дальше, Т.е. та же картина. Чтобы приучит собаку не отменять команды, хозяин должен сам вовремя их отменять. Отменой команды служит другая команда, или общеосвобождающая команда Гуляй. Что делать, если собака отменила команду? Естественно, пока собака не знает, что этого делать нельзя, а у хозяина нет опыта правильно контролировать собаку, это будет происходить. Если собака самовольно изменила положение, надо назвать ее кличку с недовольной интонацией и БЕЗ КОМАНДЫ вернуть ее в нужное положение. Удержать в этом положении 5-10 сек. и только после этого похвалить. Если вы будете хвалить собаку сразу или давать повторную команду, то соба не почувствует наказания за свое самовольство, и решит чем больше она «сядет-встанет», тем больше ее будут хвалить, значит она все правильно делает. 

5. Не давать команду, которую собака заведомо не выполнит. Почему собака может не выполнить команду? Самая главная причина - это недостаточная дрессированность собаки. Пока команды не отработаны до автоматизма, их можно давать только тогда, когда собака под контролем, т.е. НА ПОВОДКЕ или в небольшом ограниченном пространстве, где вы беспрепятственно можете воздействовать на нее. Кроме того могут помешать собаке выполнить вашу команду сильные отвлекающие факторы, недомогание или болезнь собаки.

6. Если команда прозвучала, то она должна быть выполнена в любом случае, даже если собака не подчиняется, или вы не подумав, дали команду, когда не можете контролировать собаку. Если вы пойдете на поводу у собаки, и скажете себе: ладно, в другой раз выполнит, вы сделаете большую ошибку! Нельзя собаке давать возможность понять, что она может вас не послушаться, и ей за это ничего не будет. В каждой ситуации надо находить выход. 


Дрессировка, как и любое обучение идет от простого, к сложному. Так же как дети в школе учатся писать: сначала палочки-крючочки-кружочки, потом буквы, слоги, слова, так и при дрессировке необходимо сложные команды разделить на части, и только после отработки каждой части, соединить все вместе. Практически отработка каждого навыка (за исключением самых простых) делится на упражнения. Надо помнить: если вы хотите, чтобы собака слушала вас беспрекословно, то ваши команды и действия должны быть четкими и понятными для собаки. Если при отработке поворотов вы будете делать не четкие повороты, а топтаться или делать маленькие шаги, то собаке будет непонятно, как вы изменили положение и, соответственно она не будет четко выполнять ваши команды. 
Команды должны всегда звучать одинаково, а не так: то Сидеть, то Садись, то Сядь. То же самое , если вы не будете требовать от собаки четкого и строгого выполнения, позволяя ей, например при команде Рядом садится то строго параллельно вашей ноге ближе к коленке, то чуть наискосок, то перед вами. В этих случаях условный рефлекс будет вырабатываться намного дольше и будет нестойким. А вот «перевести» собаку при уже выработанном условном рефлексе с одной команды на другую очень легко и быстро. Достаточно дать новую команду перед уже знакомой с небольшой паузой, сильно поощрить собаку за выполнение. Обычно достаточно 2-3 повторений.
 Еще один момент. Я делю команды на стандартные и бытовые. При стандартной команде собака должна реагировать мгновенно и четко. При бытовой, возможна небольшая расслабленность например вы дали команду Ко мне – собака должна быстро подойти к вам и сесть перед вами. Но если вы хотите просто подозвать собаку ближе, вы можете дать команду: Иди сюда или Подойди. В этом случае собака подходит к вам, но садиться не обязана. Но вы все равно должны ее поощрить и отпустить гулять дальше.
А еще я советую давать так называемые "неожиданные команды".Часто получается так, что во время занятий соба слушается идеально, а в остальное время идут сбои. Просто у собы вырабатывается рефлекс на атмосферу занятия. Чтобы такого не случилось, надо давать неожиданные команды. В любое время, в разных местах, в разных ситуациях неожиданно для собаки звучит ОДНА любая команда, после чего требуется четкое ее выполнение и обильная похвала. И все, не надо поддаваться искушению дать вторую команду, потому что это уже занятие! Главное, собака при этом усваивает, что команда может прозвучать в любой момент, и ее ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выполнить.


Надо помнить, что дрессировка – большая нагрузка на нервную систему собаки, особенно молодой и начинающей обучение. Поэтому продолжительность занятий не должна быть большой. Поначалу достаточно 15 минут 1-2-3 раза в день. Да и эти 15 минут должны делиться на уроки и перемены. Причем урок включает в себя на первых порах 3-5 команд, а перемена длится 10-15 сек., но активная. Помните, как выглядят перемены в школе? Дети вылетают в коридор как ошалелые – носятся, кричат, толкаются, т.е. сбрасывают нервное напряжение после урока. Так и вы должны не просто сказать собаке: Гуляй, а сами стоять и курить, надо собаку разиграть, побегать, сделать перемену дополнительным комплексным поощрением. Тогда и урок будет усваиваться лучше. Надо помнить одно простое правило: перезаниматься гораздо хуже, чем недозаниматься. Здесь как с приемом лекарств: если вы забыли принять таблетку –это плохо, но если в следующий прием вы выпьете две таблетки – это будет еще хуже, две таблетки уже не на пользу, а во вред. Если вы перезанимаетесь с собакой, то ее нервная система войдет в состояние «запредельного торможения». В этом случае реакция на дальнейшие ваши команды будет неадекватная. Либо как в Ералаше (доктор, почему у меня собака на команду Лежать писается?), либо постарается убежать, либо впадет в ступор, а может и агрессию проявить. Собака, помня свое состояние при запредельной нагрузке, будет стараться оградить себя от нее любыми способами.


Основные команды, необходимые собаке по жизни: Ко мне, Рядом, Фу. 
Все команды делятся на простые и сложные. Простые – это те команды, по которым собака должна выполнить всего ОДНО действие. Таких команд мало: Сидеть, Лежать, Стоять, Плюнь. Сложные – это те команды, по которым собака должна выполнить ДВА и более действий. К ним относятся большинство команд. 
Так вот, команды Ко мне, Рядом и Фу относятся к сложным. Рассмотрим их по очереди.
Команда Ко мне – основная команда, характеризующая взаимоотношения хозяина и собаки. Для правильно воспитанной собаки это самая любимая команда. Для того, чтобы она стала таковой, надо с детства приучать к ней собаку. Во-первых помните, что ВСЮ жизнь, пока собака находится с вами, в вашем кармане должно быть угощение для собаки. Пока соба маленькая, кусочков д.б. много, в старшем возрасте их м.б. 2-3, но они д.б. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кусочки д.б. не большие и не маленькие - размером с гранулы сухого корма, но очень аппетитные для собаки. Кстати для моих собак нет лучшего лакомства, чем подсушенные кусочки черного хлеба. Но для каждой собаки лакомство выбирается индивидуально. Во-вторых, если вы собираетесь совершить действия, неприятные для собаки, никогда не давайте команду Ко мне. Например: Ко мне – идем домой, Ко мне – идем стричь когти, Ко мне – идем закапывать в глаза или уши и тд и тп. С этой командой у собаки д.б. связаны только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции. Ко мне – хозяин приласкает и даст лакомый кусочек, Ко мне – хозяин поиграет и тд. Команду Ко мне можно давать только тогда, когда вы УВЕРЕНЫ, что соба подойдет. В противном случае вам необходимо придумать любой другой способ, чтобы собака к вам подошла. Например. Произнеся один раз кличку собаки, развернуться и побежать в другую сторону или спрятаться (естественно это можно делать только там, где безопасно для собаки), когда собака подойдет, не пытайтесь сразу лишить ее свободы, а попытаться игнорировать – отворачиваться, закрывать лицо руками. Только когда соба войдет в раж, пытаясь с вами пообщаться, «заметьте» ее. Можно присесть и сделать вид, что вы нашли что-то интересное, собаки народ любопытный, поэтому вашу собаку заинтересует, чем вы там так увлеклись, что даже про нее забыли, а вы, когда соба подойдет, еще и отворачивайтесь, сразу не показывайте. При этом у вас обязательно что-то должно быть в руках – палочка, платочек, перчатка, что угодно, чем потом можно еще и поиграть. Если собака не захочет играть, поиграйте с этим предметом сами, но так, чтобы соба почувствовала, что вам интересно играть. Если вы не оценили правильно ситуацию и, в нарушение 5-го правила дали команду Ко мне, , то не важно, как и через сколько времени произошел ваш контакт с собакой, наказывать ее уже нельзя, не усугубляйте свою ошибку. В начале обучения этой команде, она должна звучать только тогда, когда вы сумели заинтересовать собаку(резко произнесли ОДИН раз кличку, похлопали в ладоши, показали собе лакомство/игрушку, начали отбегать от нее небыстро задом, т.е. лицом к собаке (причем соба д.б. на поводке или в ограниченном пространстве, т.е. под контролем), только когда собака уже почти подошла к вам, ласково говорите Ко мне, сажаете руками перед собой и гладя-удерживая корпус, даете лакомство и ОЧЕНЬ хвАлите. Постепенно расстояние увеличиваете, удлиняя поводок. Потом можно отпускать с поводком, желательно длинным. Только когда вы будете на 200 % уверены, что соба подойдет по команде, подзываете из свободного состояния.

А вот эта статья взята с другого форума, но очень близка мне по духу, поэтому я предлагаю ее вашему вниманию.
Подзыв по команде "Ко мне".
Ниже приведены советы, как сделать подзыв вашей собаки более надежным. Заниматься надо каждый день.
Разрабатываем план.
- Составьте в вашем журнале список ситуаций, людей, игрушек, мест, других животных, еды, предметов или запахов, которые отвлекают вашу собаку до такой степени, что она вас не слышит.
- Расставьте эти пункты по десятибалльной шкале, где «10» - наиболее отвлекающие факторы.
- Следите за тем, чтобы ваша собака была на длинном поводке или легкой веревке в присутствии отвлекающих факторов, оцененных вами в «2» или больше. 
- Следующие два месяца вам надо избегать факторов, оцененных в «10». Это значит, что вы не дадите собаке возможность выбрать не подойти к вам, когда это «10» где-то рядом. Это также может означать, что вам придется держать собаку на поводке в течение всей программы или до тех пор, пока вы не будете уверены в надежности выполнения команды.
Закладываем прочную базу
Чтобы преуспеть в обучении собаки подзыву, надо вложить немало труда. Старайтесь заниматься подзывом каждый день минимум по три сессии в день, от 3 до 5 минут за сессию. Вот некоторые советы, которые помогут вам:
- Выберите слово, которое для собаки будет означать «подойди ко мне». Это может быть «Ко мне», «Иди сюда», «Сюда» - все, что угодно. Постарайтесь выбрать слово, которое еще не имеет для собаки смысла. Например, не выбирайте «Ко мне», если вы уже использовали эту команду в прошлом и собака уже научилась его игнорировать.
- Не используйте кличку собаки перед командой. Через два месяца занятий, когда собака поймет значение команды, вы сможете усиливать ее в отдельных случаях кличкой. Если же вы с самого начала будете говорить «Дик-ко мне», собака привыкнет воспринимать это как одно слово. Нам же надо, чтобы собака реагировала на «Дик» и «Ко мне» как на две разных команды.
- Используйте разные виды поощрения, когда собака подходит к вам. Это могут быть игрушки, разнообразное лакомство или что-либо другое, по чему ваша собака сходит с ума.
- Следите за тем, чтобы игрушки и лакомство были поощрением, а не приманкой. Позовите собаку, щелкните за то, что она идет к вам, и затем только достаньте поощрение. Не держите лакомство или игрушку как приманку перед носом собаки, поскольку тогда вы учите ее подходить, только если она сначала видит поощрение.
- За ваши трех-пятиминутные занятия вы должны делать от 15 до 25 подзывов. В начале занимайтесь в тихом месте, где собаку ничто не отвлекает. Вы можете попросить кого-нибудь подержать вашу собаку. Немного отойдите от нее, произнесите команду и бегите от собаки. Собака побежит за вами, щелкните и поощрите ее.
- Всегда меняйте свое положение. Иногда зовите собаку и начинайте бежать, чтобы она догоняла вас. Иногда начните убегать, а затем остановитесь, чтобы собака подбежала к вам, когда вы уже стоите неподвижно. Иногда не бегите вовсе. Будьте непредсказуемы.
- По мере продвижения вперед, добавляйте отвлекающие факторы, записанные под цифрой «1». Помните, что звать собаку надо всего один раз. Если собака предпочтет интересное, а не вас, ей один балл, вам минус 20. Так что вам надо будет добиться еще 20 дополнительных успешных подходов, прежде чем продвигаться вперед. К концу недели ваша собака должна подходить по первой команде при отвлекающих факторах, оцененных в «2» и ниже.
- Если собака не подходит по первой команде вообще, снизьте ваши требования. Может быть, вам надо снизить уровень раздражителей. Может быть, уменьшить расстояние или использовать более привлекательный вид поощрения.
- Двигайтесь по списку отвлечений с той скоростью, с какой вам позволяет собака, но не торопитесь. Попробовать поработать при самых отвлекающих вещах, обозначенных десяткой, можно не раньше, чем через восемь недель упорной домашней работы. Это будет означать, что вы отрабатывали подзыв в среднем по двадцать раз за занятие, три раза в день, семь дней в неделю, что в общей сложности составит около 3 360 успешных выполнений команды.
- Если у вашей собаки большой опыт игнорирования команды «Ко мне», вам надо расширить работу над подзывом. Вам будет труднее работать над списком раздражителей. Будьте терпеливы и усложняйте задания, только успешно справившись с предыдущими. Возможно, вам понадобится 16 недель вместо восьми, или даже больше. Программа поможет, если вы будете последовательны и не будете давать собаке возможность игнорировать команду в любое время.

Возможно, у вас не получится продумать все возможные отвлекающие факторы для вашей собаки, но если вы смогли отработать как можно большее их количество в как можно более разнообразных местах, собака начнет слушаться везде.Поощряем подзыв.
Ежедневное поощрение подхода к вам научит собаку хотеть подбегать по первой команде, независимо от отвлечений в окружающем мире. Поощрение может быть как традиционным, в виде лакомства или игрушки, так и любым другим – похвала, ласка, поездка в машине, или что угодно.


Следующая команда Рядом. С точки зрения человека в этой команде нет особой сложности и объема. Но с точки зрения собаки это самая сложная комплексная команда, по которой собака должна выполнять более 10 разных действий: когда соба находится около вас, по команде Рядом она должна сесть слева от вас, повороты направо-налево-кругом, начало движения, смена темпа: бегом, шагом, медленным шагом, при остановке соба должна сесть рядом, в движении повороты направо-налево-кругом. Таким образом команда рядом является самой сложной – комплексной командой. Самое большое количество упражнений как раз на отработку этой команды. В процессе отработки этих упражнений у хозяина вырабатываются навыки правильного управления собакой, он начинает свободно работать поводком, собака начинает понимать хозяина, и вообще возникает общее взаимопонимание. 
При отработке команды Рядом, поводок и лакомство вы держите в ПРАВОЙ руке (поводок всегда провисший), а левой рукой вы контролируете, корректируете исправляете, гладите собаку. Вообще при отработке навыков всегда используются КОНТРОЛЬ, КОРРЕКЦИЯ и ИСПРАВЛЕНИЕ. Старайтесь пользоваться первыми двумя, а до третьего не доводить, всем известно, что легче научить делать сразу правильно, чем переучиваться. И еще одно правило - плохому учатся быстро, над хорошим надо потрудиться. 
Поводком вы воздействуете только рывочками – рывками в зависимости по от поведения собаки (после рывка поводок должен сразу же провиснуть). ТЯНУТЬ собаку БЕСПОЛЕЗНО, т.к. собака будет инстинктивно тянуть в противоположную сторону – чем сильнее тянете вы, тем сильнее будет тянуть собака, и будьте уверены, вы проиграете, собака вас перетянет. 
При движении команда Рядом звучит только в начале движения и при смене темпа –обязательно. При поворотах в движении и при остановке ее можно повторить, а можно и без нее. Когда собака отклоняется во время движения, команду давать не надо, перед тем, как поводком-рывком напомнить собаке, где она должна находится, необходимо прикрикнуть на собу. У меня, например, это - КУДА! Как только соба оказалась около ноги, сразу хвалить. В начале отработки команды Рядом в движении, ваш рот не закрывается: КУДА! –Хорошо, Молодец! Не забывайте, что положительных подкреплений должно быть в два раза больше, чем отрицательных, а то часто хозяева не скупятся на окрики, а вот похвалить забывают. Лакомство и оглаживание собака получает только при остановке, когда садится. Начинаете вы с небольшого расстояния движения рядом, постепенно увеличивая его между остановками-посадками. Сначала работаете по прямой с поворотом кругом, потом по кругу против часовой стрелке – по часовой стрелке, потом по квадрату с поворотами налево, потом направо, потом по восьмерке, начиная с большой 8 до совсем крохотной. Параллельно вводите смену темпа: с шага на бег, потом на шаг, потом медленный шаг, потом обычный шаг. Потом усложняете: с места бегом, остановка с бега и т.д.


Итак, команда Фу!.На первый взгляд эту команду можно отнести к простым командам, так как собака должна просто прекратить все, что она делает в момент подачи команды. Но я отношу ее к сложным, так как у этой команды сложное подкрепление: сначала отрицательное, потом положительное. Как и все команды, Фу! Дается вначале только тогда, когда собака под контролем – на поводке. Команда Фу! Единственная команда, которая подается ГРОМКО, с угрожающей интонацией, с резким отрицательным механическим подкреплением, например сильным рывком, после чего БЕЗ КОМАНДЫ подтянуть собаку к себе и похвалить. Если собака подбирает с земли всякую гадость, надо после того как собака выплюнула сама после Фу! или вы вытряхнули сами эту гадость у нее изо рта, похвалить и ОБЯЗАТЕЛЬНО дать ей свое лакомство. Чтобы отработать команду Фу! Надо создавать специальные провокации, даже если вы уронили лакомство, приготовленное для собаки, или кусочек выпал изо рта собаки, поднять этот кусочек можете только вы, но не отдать собаке, а положить в карман, а собе дать другой кусок.
 Еще один важный момент – команда Фу! Не может звучать постоянно .Вы должны определить для себя те моменты поведения, которые запрещены ВСЕГДА. Например: никогда нельзя проявлять агрессию и кусать хозяина и членов семьи, никогда нельзя грызть поводок, никогда нельзя поднимать с земли всякую гадость и тд, вы сами решаете, что собе нельзя делать НИКОГДА. Все остальное –нельзя, нет, прекрати и тп. Например, вы играете с собакой, и вот решили прекратить игру, а соба разыгралась, вот тут вы можете на нее прикрикнуть: все, хватит, прекрати. Ведь вы же будете потом играть с собой, этот запрет не навсегда. 

ОГО! Пока я отсутствовала, здесь сколько всего понаписали. Насчет выдержки Самая распространенная ошибка дрессировщиков - увеличение расстояния, не добившись продолжительности выдержки. Когда собака научится долго находится в одном положении, увеличить расстояние будет легко. Только каждое увеличение расстояния надо начинать с небольшого времени выдержки.


Отработав три необходимые команды, вы можете обучать собаку любым другим командам по вашему выбору. Тем, которые вам кажутся необходимыми для более комфортного общения с собакой, или тем, которым вам кажется просто интересными. Поверьте, собакам тоже интересно учиться – чем большему она научится, тем интереснее ей заниматься дальше. К тому же нервная система у собаки тренируется, становится более гибкой, восприимчивой, и условные рефлексы вырабатываются все быстрее и быстрее.

Поговорим от апортитровке.
 Про один из способов, как я добилась безотказного выполнения этого навыка от собаки, совершенно не склонной к апортировке, вы можете прочитать здесь
Стандартно апортировку отрабатывают в игре. Для игры выбирают предмет, в котором собака заинтересована, и используют его только для совместной игры. Еще очень важно, чтобы играла не только собака, но и сам хозяин. Не все собаки любят и умеют играть, но и многие хозяева не умеют играть. Последите за тем, как играют дети и собаки: они постоянно двигаются, шумят, т.е. выражают свои ЭМОЦИИ, им интересно играть друг с другом. Так и вы должны играть так, чтобы собака видела, слышала и чувствовала, что ВАМ интересно играть. Если собака не любит или не научена играть с хозяином, сначала не обязательно играть с ней, надо просто играть с игрушкой. Собаки по своей сути компаньоны, и в конце концов они заинтересуются, отчего вы так радуетесь, когда играете. Причем никогда не надо заставлять собаку играть. Игра – дело добровольное. Игру надо заканчивать на пике интереса собаки, причем не важно, играли вы с собакой, или сами с собой (игрушкой). Если собака не играет, надо следить, когда собака заинтересуется (хоть чуть-чуть) вашей игрой, тут же ее прекратить и спрятать игрушку, причем сделать это демонстративно и после этого не общаться с собакой активно, чтобы не затмить интерес, который у нее появился. Так надо делать несколько раз в день с большими интервалами. Ну, а дальше по-порядку: как только собака попробовал взять игрушку в зубы, надо ее похвалить и продолжать игру, всячески подчеркивая СВОЙ интерес к игрушке. Игрушкой нельзя дергать и трясти. Чтобы собака крепче держала, надо потягивать игрушку очень плавно вверх – вниз, влево – вправо, к себе – от себя. При этом обязательно выражайте свои эмоции любыми словами, но обязательно должно звучать: ХОРОШО ДЕРЖАТЬ!
Ни в коем случае не переигрывать. Еще раз напоминаю: игру надо прекращать на пике интереса, когда собака ХОЧЕТ играть (в начале когда она только проявила интерес). 
Постепенно продолжительность взаимной игры увеличивается, «тяги-перетяги» становятся сильнее. 
Следующий этап – научить собаку бегать за игрушкой. Здесь пригодится недлинная около 2 м веревочка, привязанная к игрушке. Разыграли собаку и, не давая ей схватить игрушку, бросаете недалеко примерно на 1 м. Команду Апорт не даете, она будет вводиться, только тогда, когда собака будет сильно заинтересована в игрушке. Вместо команды Апорт Можно сказать любое слово или издать резкий, привлекающий внимание собаки звук. Я говорю ХОП! Вначале отработки этого этапа надо бежать к игрушке вместе с собакой, подбежав к ней , «оживляете» ее веревочкой или подбросив ногой. Если собака не берет игрушку, не надо ее заставлять, берите сами, убегайте от собаки и играйте без нее. Затем прекращаете игру и опять спокойная, малоинтересная для собаки прогулка. 
Наконец собака вместе с вами бежит к игрушке и берет ее. Вы поощряете ее игрой, но не долго - 2-3 раза, не больше. Забирать игрушку надо по команде Дай!, поданной громко, отрывисто, но без угрозы. При этом никогда нельзя выдергивать игрушку изо рта у собаки, надо игрушку слегка придерживать и заставить собаку открыть рот, чтобы игрушка ВЫПАЛА к вам в руки. Заставить собаку открыть рот можно взяв ее за ошейник и приподнять ее так, чтобы передние лапы не касались земли. После того, как собака отпустила игрушку, не надо ее прятать за спину или поднимать вверх – этим вы провоцируете собаку продолжать игру, но играть или нет, решаете вы. Поэтому не пряча игрушку, но и не размахивая ею (лучше прижмите к груди) скажите собаке твердое НЕТ! Если собака успокоется, через 2-3 сек. снова с ней поиграйте. Если нет, игра прекращается. 
Следующий этап. При команде ДАЙ! Собаку сажаете, хвалите и потом даете команду Рядом, после чего опять поощряете собаку игрой. 
Параллельно вы приучаете собаку бежать за игрушкой без вас. Сначала вы постепенно отстаете от собаки, когда вместе бежите за ней, потом остаетесь на месте, потом увеличиваете расстояние, на которое бросаете игрушку. Собаку подтягиваете к себе за веревочку, привязанную к апорту. Не дергать, движения д.б. плавные. Поощряете игрой и словами, лакомство здесь применять не надо. Постепенно в поощрение вы вводите слово АПОРТ, говоря ХОРОШО АПОРТ. Только когда собака будет с интересом заниматься апортировкой, начинаете использовать Апорт как команду.
Последний этап – выдержка перед командой АПОРТ. Сначала вы сажаете собаку по команде Рядом, вынимаете игрушку, даете собаке фиксирующую команду Сидеть, бросаете игрушку, через 5 сек. посылаете собаку. 
Объединяете все этапы. Пока собака не стала выполнять этот прием с охотой, вы поощряете ее после каждого этапа игрой, постепенно сокращая эти поощрения так, чтобы поощрять собаку только в конце, когда она отдаст игрушку и сядет рядом.

Для того, чтобы собака лучше относилась к апортировочному предмету, надо помнить, что этот предмет никогда не отдается собаке для игры (жевания) без вашего участия. Он должен объединять собаку с вами.
Я рекомендую самим сделать мягкий валик. Делается он из обрезанных штанин старых джинсов. Не разрезая штанины, складываете их вместе и скатываете валик . Край зашивается, один конец тоже, а в другой конец вшивается петля из брезентового поводка или из джинсовой тесьмы, которую вы можете сделать сами. 
Оптимальная длинна такого валика 40-50 см, длинна петли 15-20 см, чтобы удобнее было просовывать в нее руку, но не очень свободно.
Фото валика
 
Такие валики намного больше нравятся собакам, чем готовые - покупные. Они мягкие, удобные для собаки. Кроме того, даже если собака наделает в нем дырок, он все равно останется любимой , долговечной игрушкой, так как он цельный, а не набит тряпками или чем-нибудь еще.

Бывают собаки, которые ни в какую не хотят играть. В этом случае на первых этапах вместо игры надо использовать команду Держать. Собаке вкладывают в рот предмет, говоря при этом команду Держать, и удерживают за нижнюю челюсть резкими похлопываниями снизу (сначала похлопывания частые, потом все реже). Начинают с 2-3 сек, потом постепенно продолжительность увеличивают. При этом не надо скупиться на похвалу. Когда собака будет держать предмет в течении 1 мин, надо вводить команды Сидеть, Лежать, Стоять с предметом во рту, затем ходить рядом с предметом. Сначала несколько метров, потом постепенно увеличивать расстояние. Когда собака будет хорошо выполнять команду Держать, надо бросать предмет перед собакой в 0,5-1 м, подойти вместе с собакой, дать команду, если собака сразу не взяла предмет, вложить предмет в рот, хвалить. Забирать предмет всегда надо по команде ДАЙ!.Ну и дальше все этапы смотри выше. Только в виде поощрения вместо игры лакомство.


Немного о наказании
Надо четко понимать, что такое наказание. Битье собаки ни в коем случае не является правильным наказанием. Во-первых, у собак болевой порог высокий, и чтобы она почувствовала боль, ее надо бить ОЧЕНЬ сильно. Во-вторых, серьезное физическое наказание, когда необходимо доказать собаке, что ты сильнее, необходимо только при агрессии на хозяина и членов семьи. В остальных случаях в качестве наказания должны служить ваши устные внушения с соответствующей интонацией, причем интонация зависит от проступка: от простого повышения голоса, до "бури-урагана", так, чтобы собака решила, что ее сейчас убьют. В качестве физического воздействия при наказании служат: резкий рывок поводка, пинок ногой (тыльной стороной ступни), придушивание с трепкой (в крайних случаях). Очень действенный метод наказания - игнорирование собаки после проступка с соответствующим внушением. Игнорирование собаки не должно быть долгим: 20-30 минут вполне достаточно, чтобы собака почувствовала себя несчастной, дольше уже бесполезно, т.к. собака не может так долго концентрироваться на одном действии, она в конце-концов уснет, отвлечется, т.е. наказание потеряет свой смысл. Игнорирование надо прекратить на пике моральных страданий собаки. Подойти к ней, провести беседу уже доброжелательным тоном о ее неправильном поведении и помириться. Как технически игнорировать собаку? Ее надо привязать на короткий поводок в зоне видимости, заниматься своими делами, ходить мимо собаки, при этом даже не смотреть в ее сторону, чтобы случайно не встретится с ней взглядом, т.к. возникший эмоциональный контакт через взгляд прекращает наказание.

Мне не нравятся жесткие методы воспитания. И к моим собака не требуется их применять, потому что они ИЗНАЧАЛЬНО воспитываются правильно. ЖЕСТКО наказывается собака ТОЛЬКО ЗА АГРЕССИЮ К ХОЗЯЕВАМ! И приходится ее наказывать тогда, когда собака уже неправильно воспитана. Маленького щенка достаточно наказать за сильные покусы так, как его наказывает мать, т.е. взять за шкирку, приподнять. потрясти и "порычать".
В том-то и дело, что ПРАВИЛЬНО воспитанным собакам не требуется жесткого наказания. Речь идет о тех собаках, которые не получили вовремя нужное воспитание. Многие хозяева позволяют щенку то, что нежелательно делать взрослым собакам, думая, что само-собой с возрастом изменится. Не изменится! Вот таких собак приходится корректировать порой жесткими методами, и виноваты в этом "любящие" хозяева, вовремя не подумавшие о последствиях своего "воспитания", не обратившихся к специалистам за консультацией.

Очень понравился пост ВЛАДИМИРа с Поволжского форума любителей собак.
Все отношения воспитания и дрессировки я делю на три тона,белый,серый,чёрый.
1.Белый это когда собака делает правильно зная что она делает правильно и её за это хвалят.
2.Серый это когда собака не понимает за что её наказывают или хвалят.
3.Чёрный это когда собака делает не правильно знает за что её наказывают .
Так вот самое плохое работать в сером тоне.А многие люди строят отношения в сером тоне.
Когда я прогуливаюсь с овчаркой по скверу ,не в далеке от меня идут женщины с таксой и миттелем.Я смотрю что у них собаки без поводка и даю Нике команду рядом , эти две псины агрессивно подбегают и начинают кусать Нику за хвост и задние лапы а она идет рядом и терпит не по тому что она их не хочет укусить, а потому что она так воспитана.
Когда пинчер 6мес. Тина лежала рядом со мной на кресле ко мне подошла моя дочь 2года. Тина проявила агрессию по отношению к ребенку я взял её за шкирку и потряс потом прижал к полу. После этого агрессии небыло.
А самое плохое я вижу когда девушка со стафом который агрессирует на прохожего, начинает его успокаевать поглаживая по спине ,не зная что она его за это хвалит.